И какой россиянин не грезит выстроить для себя дом? Ответ прост: лишь тот, кто уже его выстроил. При возведении грядущего дома перекрытие имеет особенное значение как база грядущего пола и потолка. Нужно отметить, что плита перекрытия своими руками – это задачка, которая полностью по плечу обыкновенному человеку.
Наилучшим вариантом для плит перекрытия является цельная плита.
Но поначалу необходимо учитывать несколько моментов. Например, толщина перекрытия постоянно зависит от размеров помещения. Ежели стенки, на которые ляжет плита, цельные, при отливке в их следует вмонтировать арматуру для связки либо заблаговременно бросить штыри длиной 40 см. Не считая того, следует составить подробный план помещения, на котором необходимо отметить, где пройдут трубы для канализации, а где – провода и кабели коммуникаций.
Содержание:
Расчет толщины плиты перекрытия
Толщина плиты зависит от размеров просвета. Обычно она высчитывается из соотношения 1:30. За величину просвета постоянно берется длина самой протяженной стенки. Например, ежели самая длинноватая стенка равна 4,5 м, то толщина плиты будет 15 см.
Но ежели при отливке перекрытия обладатель рассчитывает лишь на себя и на свои руки, лучше запланировать толщину как минимум 17 см. Не считая того, для личных домов лучше не планировать огромных помещений с огромными просветами, так как толщина самодельной плиты перекрытия не обязана превосходить 25 см.
Виды опалубок
Схема плиты перекрытия.
Для сборки опалубки можно применять как телескопические стойки фабричного производства, так и древесные доски либо брус.
Телескопические стойки, которые берутся в аренду у строй компаний, имеют грузоподъемность от 1,2 тонн до 1,5 тонн. Они снабжены треногами, которые присваивают им устойчивость. Телескопические стойки разрешают отливать перекрытия высотой до 4,5 м.
Ежели в доме запланированы потолки выше 4,5 м, то без помощи других собранная опалубка из дерева тут не подойдет. Для отливки больших перекрытий должны употребляться либо строй леса из стоек, либо опалубочные элементы, такие как блоки и туры.
При низких потолках, не превосходящих 3,5 м, опалубка из древесного бруса и досок довольно надежна. Не считая того, брус и доски можно будет в предстоящем применять для строительства крыши либо последующего этажа.
Материалы и инструменты
Чтоб очень стремительно и отлично выполнить все работы по отливке перекрытия своими руками, следует заблаговременно приготовиться. Опалубка и армирование потребуют различных инструментов и материалов, которые можно соединить в общие списки.
Инструменты, которые потребуются, чтоб сделать плиту перекрытия своими руками:
- Лазерный уровень, маркер для разметки; Дрель с дисковой насадкой для резки по сплаву; Пила-ножовка; Крючок вязальный для вязки проволоки; Верстак, при помощи которого можно сгибать арматуру; Глубинный вибратор для бетона.
Материалы для отливки плиты своими руками:
- Доски, брус либо телескопические стойки, на которые ляжет опалубка; Саморезы для скрепления досок; Фанера, идеальнее всего ламинированная ; Заранее нарезанная арматура подходящей длины и толщины; Мягкая отожженная проволока поперечником 0,8-1 мм; Специальные стульчики для укладки арматуры, лучше высотой 15-20 мм; Куски труб для прокладки отверстий для коммуникации, канализации и труб для подачи воды.
Подготовка и сборка опалубки
Схема сборки опалубки перекрытия.
Поначалу к стенкам необходимо прикрутить карнизы, на которые лягут несущие балки опалубки. Для крепления карнизов лучше избрать те стенки, меж которыми длина просвета меньше всего. Сами карнизы делаются из досок размером 100?50 мм. Укрепляют их к двум обратным стенкам помещения так, чтоб верхний край досок отступал от намеченной полосы потолка на 100-105 мм.
После чего изготавливают несущие балки. Для их лучше взять доски размером 150?50 мм. Их укрепляют попарно, одну к иной, при помощи 4 шурупов. Края соединений в одном слое должны размещаться над серединой доски из второго слоя. Таковым методом собираются балки размером 150?100 мм. Конкретно на их ляжет опалубка перекрытия.
Готовые несущие балки выкладывают на карнизы в положении плашмя с шагом 50 см. Опосля того как балки будут расположены, можно заводить под их вертикальные стойки либо древесные подпорки.
Для подпорок лучше применять доски размером 100?50 мм.
Древесные опоры ставят под все несущие балки на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Для телескопических стоек это расстояние значительно больше. Фабричные опоры устанавливают с шагом 1-1,2 м. Но стойки, как и древесные опоры, должны подводиться под каждую несущую опору. Лишь в данном случае опалубка будет довольно надежной.
Ежели под будущим перекрытием нет твердого и ровненького основания, снизу необходимо установить древесные подложки. Их изготавливают из досок размером 200?20 мм, прибитых попарно к поперечинам. Подложки укладывают так, чтоб на каждую опиралось более 2 опор либо стоек.
Опосля того как несущая часть опалубки установлена, доски сверху выстилают листами фанеры. Идеальнее всего применять для этого ламинированную фанеру. При ее отсутствии можно уложить на балки обыденную фанеру. Чтоб таковая опалубка не размокала при укладке бетона, сверху ее укрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Опалубка боковых сторон плиты устанавливается из опорных углов. При отсутствии фабричных углов их можно поменять древесными, изготовленными своими руками из кусков досок. Установка опорных углов делается или при помощи наружных подпорок, или при помощи шпилек, которые необходимо заблаговременно заложить в несущей стенке.
Когда боковой основа завершен, боковины выстилают доской. После чего опалубка готова и можно приступать к установке арматуры.
Установка арматуры
Схема армирования плиты перекрытия.
Армирование плиты делается горячекатаной арматурой из стали класса АIII. Можно применять и железную арматуру из стали АIV, но это обойдется дороже. Поперечник арматуры для перекрытия, которое делается своими руками, должен быть в границах 8-14 мм.
Арматура обязана отстоять от границы бетона на расстояние более 15-20 мм. Это обеспечивает полное закрытие стали бетоном, по этому плита прослужит подольше.
Для сборки и установки решеток придется приобрести особые стульчики. Высота их варьируется от 15 до 45 мм. Для личного строительства используют стульчики высотой менее 15-20 мм.
Армирование начинается с установки стульчиков. Их малое количество обязано составлять 4 штуки на кв. м. После чего на стульчики укладывают пруты продольной арматуры. Расстояние меж ними менее 15-20 см.
Потом сверху с этим же шагом выкладывается поперечная арматура. Очень недлинные кусочки удлиняются таковой же арматурой, соединенной внахлест и увязанной проволокой для связки. Длина нахлеста с каждой стороны обязана приравниваться 40 поперечникам арматуры. Другими словами для прутьев шириной 1 см величина нахлеста, как с одной, так и с иной стороны, обязана приравниваться 80 см.
Схема армирования плиты перекрытия в продольном разрезе.
Для связки арматуры применяется мягенькая отожженная проволока поперечником 0,8-1 мм. Чтоб резвее и легче увязывать петли из проволоки, можно приобрести особый крючок.
Опосля укладки поперечной арматуры приступают к вязке ячеек будущей нижней сетки. Потом поверх укладывают очередной слой продольной и поперечной арматуры и приступают к вязке верхней сетки.
Для установки данной верхней сетки, также для того, чтоб армирование плиты над несущими стенками было усилено, употребляют П-образные скобы из той же арматуры. Их можно заказать и получить готовые по месту приобретения арматуры.
Для самостоятельного производства скоб из железных штырей употребляется верстак. Кусочки арматуры нарезаются с таковым расчетом, чтоб боковые стойки буковкы «П» имели 60 см длины, а верхняя перекладина была равна толщине плиты минус помноженная на 2 высоты стульчиков. Потом арматура сгибается в скобы.
Готовые скобы инсталлируются меж верхней и нижней сеткой. Ежели сверху над перекрытием планируется поставить несущие стенки, требуется усиленное армирование.
Скобы в данном случае крепятся к каждой ячейке. Ежели не предполагается несущих стенок и большенный перегрузки, то скобы можно устанавливать через одну ячейку. Верхняя поперечина скоб обязана отстоять от опалубки на 20 мм, чтоб бетон мог ее прикрыть.
Не считая того, проводится также доп угловое армирование. По углам плиты укладывают согнутый прут арматуры, с длиной сторон 90-100 см. Угол меж концами прута должен приравниваться углу меж несущими стенками. Укладывается он по внутреннему контуру несущих стенок.
В тех местах, где планом предусмотрены отверстия под коммуникации и трубы хозяйственного предназначения, к сеткам следует прикрепить кусочки труб подходящего поперечника, чтоб в плите остались нужные просветы.
После чего армирование можно считать законченным.
Заливка бетона
По бокам плиты необходимо заблаговременно установить несколько стульчиков, чтоб созидать, до какого уровня необходимо заполнить опалубку консистенцией. Потом опалубка заполняется бетоном. Для наилучшего наполнения по бетону можно пройтись глубинным вибратором.
Потом, в течении 2-3 дней, застывающую плиту необходимо повсевременно поливать водой, чтоб поверхность оставалась влажной. Идеальнее всего не струйное поливание, а разбрызгивание. Делается это для того, чтоб избежать образования микротрещин в верхнем слое бетона.
В итоге нужно отметить, что при выбирании материалов для плиты перекрытия ориентироваться необходимо на качество, а не на стоимость. Ведь эта плита простоит долгие и длительные годы, и, чтоб она прослужила верой и правдой, не стоит сберегать на арматуре либо растворе.
Tagged Десять кратких рекомендаций новичкам по выбору качественного телевизора, Обучение в Канаде, Срок безпроблемной службы дома из газобетона
Источник